Priser inkl. moms

tips och DIY




Nödsignaler i kajak
Fotpump i kajak
Utvändig kölförstärkning
Förvara kajak
Transportera kajak
Montera kompass på förluckan - Silva 85
Isolera brunnen

Nödsignaler i kajak




För att påkalla uppmärksamhet i en nödsituation till sjöss kan handhållna nödsignaler vara mycket användbara. De finns i en mängd olika utföranden för olika förhållanden/situationer såsom ljus eller mörker, långa eller korta avstånd, påkalla hjälp eller uppmärksamhet etc. Spontant kan man kanske tycka att nödsignaler är överdrivet att släpa med i en kajak, men i öppna vatten, vid långa överfarter eller under årstider när kuster och skärgårdar inte är lika vältrafikerade som under högsommar, så är det absolut befogat att ha nödsignaler på utrustningslistan.



Följande typer av nödsignaler är intressanta för paddlare:
Fallskärmsljus - används för att påkalla uppmärksamhet långa avstånd eller styra en påbörjad räddningsaktion i rätt riktning (efter exempelvis 112 eller Sweden Rescue-anrop). Ljuset stiger till ca 350 meter och lyser i ca 40 sekunder.
Handbloss - används för att påkalla uppmärksamhet korta avstånd, företrädesvis i mörker. Tänd blosset när du ser eller hör den båt eller helikopter som söker efter dig för att göra dig lättare att upptäcka. Brinner ca 60 sekunder.
Rökbloss - används för att påkalla uppmärksamhet korta avstånd i dagsljus. Utvecklar en tjock orange rök under ca 60 sekunder.

Vit färg används för att förhindra kollisioner eller för att lysa upp vid sök- och räddningsaktioner.
Röd och orange färg används för att påkalla uppmärksamhet i nöd.



Hur och var ska man då förvara nödsignalerna när man paddlar? Bäst är kanske att förvara dom på kroppen om man skulle separeras från sin kajak, men det är tyvärr inte alltid så praktiskt eftersom de, åtminstone fallskärmsraketer, är relativt skrymmande. Jag har sett paddlare som förvarar nödsignalerna i en ryggficka på flytvästen, men även där kan de vara obekvämt stora. En lösning är att förvara ett par olika nödsignaler i eller på kajaken och ett handbloss eller rökbloss i västen.



I arbetsbeskrivningen nedan har vi utgått från en färdig sats nödsignaler från Hansson Pyrotech kallad Nödropet. Den består av en röd fallskärmsraket och två röda handbloss i en praktiskt plastcylinder, perfekt att ha i eller på kajaken och eventuellt komplettera med ett handbloss eller rökbloss i flytvästen. Plastcylindern är inte vattentät men nödsignalerna är det (klassade för 24 timmar på 1 meters djup) så cylindern behöver inte packas vattentätt. Tanken med placeringen under däck i brunnen är att på så sätt använda ett utrymme som ofta är outnyttjat. Där är de också lättillgängliga och är inte i vägen när man ska packa i och ur saker i kajaken (cylindern kan visst förvaras i ex. fikaskottet, men ska då alltid packas i allra sist så man inte behöver packa ur något annat för att komma åt den!).


Laminera fästen för dina nödljus under fördäck!

1. Nödljussatsen "Nödropet" från Hansson Pyrotech. Finns att köpa i båttillbehörsaffärer.i>
2. Lägg kajaken upp och ner på bockar och placera cylindern mitt under däck, så nära sittbrunnssargen som möjligt utan att sargen kommer ivägen när du ska dra fram cylindern. Märk ut med med en penna var du ska placera de fyra fästena. Tre fyra centimeter in från cylinderns ändar är lagom.
3. När du tar bort cylindern borde det se ut ungefär så här.
4. Sandpappra noga ca 4x4cm där varje fäste ska lamineras och tvätta därefter den sandpapprade ytan med aceton. Var noga. Många kajaker är målade med topcoat under däck och det är viktigt att få bort paraffinet i ytskiktet för att nya polyestern ska fästa ordentligt.
5. Klipp sedan till fyra vävbitar. Använd vad väv som finns till hands. Här använde vi 450grams huggen matta. Som fästen använder vi fyra stycken små syrafasta byglar köpta i en båttillbehörsaffär. De är egentligen avsedda att skruvas men går även fint att lamineras fast. Skär två små snitt och trä byglarna genom snitten.
6. Placera ut vävbitarna med byglarna på de sandpapprade och acetontvättade ytorna. Blanda till polyester/härdare och pensla väven. Det är lite pilligt att komma åt runt byglarna med en stålroller, så "knacka" väven med penseln tills all luft är borta.
7. För att förstärka infästningen av byglarna kan man komplettera med en liten vävremsa på var sida om bygeln.
8. När polystern torkat bör den sandpappras för att ta bort eventuella glasfiberstrån som spretar ut ur väven, s.k. "spik". Om man vill finlira kan man efter sandpappring tvätta av med aceton och måla vävbitarna med top coat. Då får dom samma släta, glatta yta som undersidan av kajakens däck. Här använde vi transparent topcoat.
9. När polyster och eventuell topcoat härdat ut så är det dags att klippa till två bitar gummicord som ska hålla fast culindern. Trä dom genom fästena och gör en stoppknut i var ände.
10. Nu är det dags att prova med cylinder. Sitter den så här fint så är allt frid och fröjd. Gör den inte det har något gått galet och då är det bara att börja om från början.
11. Nu sitter nödsignalerna på plats. Tål bad och rollar utan att lossna och ramla ur brunnen, men är ändå lättåtkomliga. Öppna bara kapellet och dra lös dom från gummicorden. Paddlaren själv eller en paddelkompis.


till toppen av sidan

Fotpump i kajak



Här följer en 65-stegsbeskrivning över hur man kan montera in en fotpump. I det här fallet tas pedalerna ut och ersätts av ett fotstöd i foam. Ett foamfotstöd ger en stor och bekväm fotstödsyta som ger skön avlastning jämfört med små fotstöd samt tillåter varierad placering av fötterna. Orginalförskottet tas också ut och ersätts med ett nytt, placerat efter paddlarens benlängd. Detta för att på ett komfortabelt sätt kunna nå pumpen med fötterna utan att behöva glida fram i sitsen och sträcka benen. Man behöver bara flytta ena foten en smula.



På bilderna används den här fotpumpen och den här foamen.



Använd valda delar ut beskrivningen om du t.ex. bara vill göra ett foamfotstöd eller bara montera en fotpump.



Använd alltid en bra mask med gasfilter när du leker med polyester. Se även till att ventilera lokalen ordentligt. Följ anvisningarna på polyestern/härdaren. Det går förstås lika bra att använda epoxy. Luktar mindre, men ta inte av masken för det! Epoxy kräver också vävar utan bindmedel. Bär skyddsglasögon när du slipar och laminerar i trånga utrymmen såsom en kajakbrunn. Ta pauser och andas lite frisk luft.



Let's get this show on the road.




1. Börja med att justera in pedalerna dit du vill ha dom. Markera pedalernas läge mot skrovet och däcket genom att lägga en penna platt mot pedalen och strecka skrov och däck. Skruva därefter ur pedaler/skenor ur kajaken.
2. Kapa pedalskenornas fästen så nära skrovet du kan. Om din kajak har skrovgenomgående skruvar för fotstöden behöver du förstås laminera igen dessa (beskrivs inte i den här artikeln).
3. Eftersom det är trångt i brunnen, kapar du förmodligen det första och kanske andra skenfästet med bågfil för att slippa sprut av gnistor och damm. Men för tredje och fjärde hämtar du garanterat vinkelkapen. Det är svettigt och trångt att såga för hand i brunnen. Med vinkelkapen kan man dessutom slipa ner och jämna till det som blir kvar av fästet närmast skrovet. Jag brukar låta de inlaminerade plattorna, som den gängade tappen är svetad på, sitta kvar i skrovet.


4. Ta sen ur det befintliga skottet. Alla sätt är bra utom dom dåliga. Man kan t.ex. borra ett hål, sticka in ett sågblad och såga sig runt. Lättast och snabbast tycker jag är att borra hål efter hål, kant i kant, och sen kapa "tapparna" som blir kvar med ett bågfilsblad.
5. Slipa rent från rester av skottet. En fingerslipmaskin gör jobbet galant. men en gentleman använder förstås sandpapper och kloss.
6. Det lönar sig att vara noga eftersom gamla skottets placering nu blir lastutrymme. Man vill inte ha någon vass kant som äter sig in i packsäckarna.
7. Fotpumpen bygger 10cm, så vi vill att det nya skottet ska sitta 10cm bortom markeringarna (där fotstöden tidigare satt) så att pumpens pedal hamnar perfekt i längd för dina ben. Mät och sätt maskeringstejp 10cm bortom markeringarna. Man kan förstås även göra dessa markeringar med penna, men de kan vara svåra att ta bort när skottet fixerats för laminering. Tejpen är lättare att bara dra bort. Tänk på att tejpen ska sitta från 10cm och föröver, eftersom skottet ska lamineras fast från den här sidan. På bild bild 17 ser du hur jag menar. Den är tagen från fören akterut.


8. Gör nu en pappmall som passar vid tejpmarkeringarna. Det kan vara lite lurigt att få till den bra, men som tur är är papp billigt. Ha hellre någon millimeter luft runt om än banka det på plats. Om det sitter i spänn kan det med tiden orsaka krackeleringar i däck/skrov. Om det är lite luft runt så täcker ändå remsan som ska på plats senare.
9. Klipp nu till väv efter din fina pappmall. Ca 1200-1400 gram kan vara bra, ex 3x450 matta. Det går fint att använda lite vad som helst, väv eller matta. Gör slut på spillbitarna i verkstan'! Men som sagt, en totalvikt om 1200-1400 gram är lagom. Jag brukar använda en melaminskiva att laminera mot (vitt hyllplan). Man kan också vaxa en glasskiva eller spegel.
10. Blanda polyester med härdare. Pensla skivan, lägg dit ett lager väv och pensla väven.
11. Rolla väven med en aluminiumroller tills den är genomvätt och ingen luft syns kvar i väven.
12. Lägg på ett nytt lager väv, pensla och rolla osv. Pensla sparsamt med polyester. Det behövs mindre än man tror. Lägg sista lagret och rolla utan att pensla polyester. De första lagrens polyester räcker väl till att väta igenom det sista. Det tar en stund för väven att bli genomvåt, så ha hellre tålamod än använd mer polyester. Ju högre andel armering (väv) desto starkare skott. Mycket polyester=porslin.


13. Låt skottet härda. Passa på att vädra och njuta av en kopp kaffe, ostmacka och Rage Against The Machine. Ja barn, såna här bar man runt på axeln innan iPod:en uppfanns.
14. När skottet härdat så måste det slipas till. Lägg på mallen och rita av. Även om vävbitarna var tillskurna efter mallen så växer dom lite när man rollar ut dom. Prova att det passar i kajaken i höjd med tejpmarkeringarna. Det borde göra det.
15. Sandpappra ytterkanten på skottet, ca 5-7cm. Detta för att glasfiberremsan som ska hålla skottet på plats ska få bra fäste. Tvätta av med aceton.
16. Sandpappra nu skrov och däck ca 5cm brett från tejpmarkeringarna och akter ut. Tvätta av den slipade ytan med aceton.
17. Placera skottet intill tejpmarkeringarna och fixera med smältlim. (Den här bilden är tagen från andra hållet, genom förluckan, akter ut. Smältlimma från den här sidan eftersom skottet ska lamineras från "brunnsidan")
18. Nu ska skottet lamineras på plats. Klipp ca 10cm breda remsor av glasfiber. 450-600 gram matta eller väv, vad som finns till hands. Man kan slitsa remsorna lite i kanten så att dom lättare följer skrovets/däckets form. Pensla först lite polyester där remsan ska sitta och lägg sen remsan på plats. Pensla mer polyester och rolla. Tänk på att vara sparsam med polyestern. En annan metod som många använder är att pensla vävremsorna med polyester på melaminskivan och sen lägga dom på plats. Jag föredrar det tidigare för att det kladdar mindre. Resultatet blir detsamma.


19. Nu är det remsa hela vägen runt om skottet och den är genomvätt.

20. (Bilden tagen från fören) När remsan har härdat kan du dra bort tejpmarkeringarna och pilla bort smältlimmet. Eftersom man omöjligt kan passa in skottet med mindre än ett par millimeter luft mellan däck/skrov och skottet, blir det kvar en luftspalt där när skottet är laminerat på plats.
21. Blanda polyester med microballonger. En konsistens som vått spackel är lagom. Klipp ner lite väv som armering. Blanda därefter i härdare. "Måla" spacklet på plats i springan mellan däck/skrov och skott. Den här "spacklingen" stärker infästningen av skottet samt gör att du får en liten radie i övergången mellan däck/skrov och skott i stället för en vass kant/springa. Inga vassa kanter för packsäckar och lättare att hålla rent . Det är också så remsan som håller skottet på plats troligen har en del små hål och skottet är alltså inte tätt utan den här spacklingen från försidan av skottet.


22. Medan spacklingen torkar Kan du börja skära till foamfotstödet. Börja med att rita av pappmallen du gjorde för skottet. Rita ca 15mm utanför mallen, eftersom kajaken blir bredare akterut från förskottet.
23. Grovsåga med en fogsvans.
24. Finsåga med en figursåg. Vinkla figursågen så att kanten kanten på foamblocket lutar in de 15mm du la till. Då blir fotstödet svagt konformat.
23. Prova att skjuta fotstödet på plats in mot skottet. Förmodligen kommer det inte ända in. Finskär och prova igen. Skär och prova igen. Och igen.
24. Klick. Nu sitter det på plats. Det får gärna pressas lite för att komma på plats. Då sitter det stabilt.
25. Slipa lamineringen runt skottet med sandpapper. Tvätta med aceton. Måla med topcoat (på bilden har jag målat med färglös topcoat). På så sätt får man en slät, nästan glaserad yta. Kan tyckas lite överarbetat, men jag brukar ha som mål att inte tillåta några ytor i kajaken råare än att man kan dra handen över dom utan att få glasfiberstickor. Bra för kroppen och utrustningen.
26. Slipa spacklingen på andra sidan skottet med sandpapper. Tvätta med aceton. Måla med topcoat. Passa även på att slipa, tvätta och måla området där det gamla skottet satt.
27. Dags att börja montera i fotpumpen. Markera skottets placering på utsidan av skrovet. Jag brukar lysa med en riktigt stark lampa i brunnen, då syns skottets kant tydligt på utsidan av skrovet. Markera därefter var hålet ska borras. Håll genomföringens låsring mot skrovet, nära men utan att krocka med skottet. Ta också hänsyn till eventuella vinklar i däck, skrov och relingslinje. Eventuellt kan genomföringen behöva placeras ovanför relingslinjen om det är planare ytor där. En viss radie på ytan där genomföringen placerad är ok, men kanter och små radier kan försvåra tätningen.


28. Med hjälp av en stark liten LED-lampa (sån med en LED-diod, som man brukar sätta på nyckelknippan) kan man exakt föra över markeringen till insidan. På så sätt kan man dubbelkolla att genomföringen inte krockar med skottet eller fotstöd (bilden är från montering av fotpump i en kajak med fotstöden kvar). Håll genomföringens låsring mitt över krysset och kontrollera att den går fri från skott och eventuell pedalskena.


29. Sikta...
30. ..och borra.
31. Om du inte har en borr i exakt storlek för genomföringen (skrov-
genomföringen behöver 26-27mm hål, lättast att få tag i 25mm borr), slipa till hålet med rasp, fil och sandpapper. Slipa inåt för att undvika flisor i gelcoaten.
32. Prova att genomföringen passar.
33. Borde se ut så här på insidan.
34. Stryk Sikaflex på genomföringen.
35. Tryck genomföringen på plats i hålet. Bra om det flödar ut lite Sikaflex. Då blir det tätt och fint.
width="350">36. Skruva låsringen på plats på insidan. Notera att jag kletat Sikaflex en bit ut på gängan. Detta för att låsringen inte ska kunna skruva upp sig plus att när du skruvar på ringen så föser den med sig Sikaflex som hamnar mellan skrovet och låsringens kant och födar fram (se nästa bild).
37. På plats! Som sagt, dessa bilder är från fotpumpmontage i en kajak där pedalskenorna/
fotstöden ska vara kvar.
38. Så här ser det ut om man inte har skenorna kvar.
39. Tvätta bort med Aceton det Sikaflex som flödat fram runt genomföringen på utsidan av skrovet. Voilà, hål i kajaken!
40. En liten finess är att skydda pumpen från att dra i sig stenar och skräp. Börja med att borra 4-5 hål i ytterkanten på insugsröret.
41. Så här.
42. Klipp till en bit finmaskigt nylonnät.
43. Vik det över rörslutet och dra dit en slangklämma.
44. Sådär, inget skräp in i pumpen.
45. Klar att monteras i. Obs: pumpen monteras med rålängd på slangarna. Skär till dom i lagom längd för just din kajak.
46. Håll pumpen på plats mot skottet. Markera pumpens skruvhål på skottet.
47. Borra hålen (6mm). Kladda lite Sikaflex på skruvarna och sätt dom på plats med brickor i hålen (från fören).
48. Sätt en bit tejp över var skruvskalle.
49. Vrid på "utblås"-slangen på genomföringen och fixera med slangklämman.
50. Sätt pumpen på plats över skruvarna och skruva på låsbrickor och muttrar. Med lite tur hittar du ett lagom stort spärrskaft eller en fast nyckel som du kan kila fast så du kan krypa ur brunnen och skruva från andra sidan skottet (lite svårt att nå att hålla muttern i brunnen samtidigt som du skruvar från förskottet).
51. När du dragit åt skruvarna, ryck bort tejpbitarna och tvätta bort överflödigt Sikaflex.
52. Så där, klart. Bild från kajak med fotstöden kvar...
53. ... och från en kajak utan fotstöd.
54. Nu är det dags att skära till fotstödet för att passa runt fotpumpen. Nu sitter ju fotpumpen fastskruvad i kajaken, så jag använder en annan lika dan. Men, normalt har man ju bara en pump så då gör man en grovmarkering och grovsågar innan man skruvar in pumpen i kajaken. sen provar man mot pumpen i kajaken när man finskär.
55. Markera på ett ungefär var hålet ska vara och hur stort.
56. Såga ur hålet för pumpen.
57. Och för slangarna.
58. Man får finlira lite. Skära prova, skära prova. När pumpen passar bra får man fasa kanterna på öppningen för att foten smidigt ska kunna pressa in pump-pedalen.
59. Och så för utkast-slangen. Återigen, jag använder en lös pump för att måtta och finskära. Men, det kan faktiskt gå lättare att måtta mot pumpen som sitter fastskruvad på skottet. Om man först grovskär hålet och sen lätt pressar fotstödet mot pumpen och slangarna, då kommer pumpen och slangarna göra avtryck i foamen och du ser exakt vad du behöver skära bort.
60. På plats!
61. Det är inte så bekvämt att ha ett fotstöd som är helt vinkelrätt mot skrovet. Man vill ha lite vinkel för att det ska vara komfortabelt. Så, såga fotstödet så det sluttar. Går med fogsvans. Jag fjäskade hos en modellverkstad med horisontalsåg. Digitalt resultat.
62. När du ändå är i farten kan du passa på att göra några foamskivor för att kunna anpassa fotstödet efter om du sommarpaddlar barfota eller vinterpaddlar med mukluks och raggsockor.
63. Skär till, med fotstödet som mall, ett par skivor av 10-15mm foam (liggunderlag).
64. Dra på ett par bitar mattejp. Med dessa kan du sen "justera" fotstödet.
65. Så där ja. Notera urtaget i underkant för att vattnet ska nå fram till pumpens insug.
till toppen av sidan

Keel Strip - Utvändig kölförstärkning





För att förstärka/skydda en ny kompositkajak, eller för att förstärka/laga en gammal, kan man laminera på en utvändig kölförstärkning. Salta paddlare kallar det för keel strip. Den kan vara t.ex. av glasfiber eller Kevlar och lamineras med polyester eller epoxy. Dessa kan kombineras hur som, nästan. På en kajak som är byggd med epoxy eller vinylester måste man använda epoxy, polyster fäster inte (en låggradig harts binder inte med en uthärdad höggradig, men väl tvärt om går fint). Glasfiber eller Kevlar finns att köpa vävda som färdiga band, 50mm bredd är lagom. Ett sånt band är absolut att föredra då det förenklar lamineringen radikalt jämfört med klippta remsor. Sikta på minst 300-400 gram fiber. Om det är svårt att hitta kraftigare band än ex. 170-190 gram/m2 lägger du två lager. Man kan givetvis också klippa 50mm breda remsor av väv eller huggen matta. Om du ska laminera med epoxy, tänk på att epoxy inte gillar bindemedlet i huggna mattor, så välj då en väv.

I den här artikeln använder jag ett 50mm brett 500grams kevlarband och laminerar med gammal hederlig polyester. Kevlarbandet finns som metervara här på kajaksaker.se, läs mer.

Som vanligt, använd skyddsmask och ventilera lokalen. Om du tvättar verktyg i aceton, lämna förorenad aceton i en miljöstation.


För detaljer kring lamineringsspecifika verktyg som aluminiumrollers etc. och lamineringstekniker i allmänhet hänvisar jag till Google. Det finns en mängd fina artiklar om hur man laminerar fiber/epoxy/polyster på nätet. Inte minst från tillverkarna, men även från återförsäljare. Eller, dra en fråga i en kommentar till inlägget om keel strip i vår blog, så ska jag försöka svara.


Ha tålamod med den fotografiska kvalitén i artikeln. Jag förstod efter 50 bilder att jag inte borde fotat i motljus. Men, jag hänvisar till motivets tekniskt illustrativa värde, och då tror jag att jag kommer undan. De sista bilderna som visar det färdiga resultatet är tagna vid ett annat tillfälle på en annan kajak. Opedagogiskt. Igen, hav tålamod. Filmen tog slut i kameran.



1. Den här kölförstärkningen blir ca 70mm bred när den är klar. Börja med att tejpa en 50mm bred maskeringstejp precis där du vill ha din kölförstärkning. Tejpa så rakt du kan. Ända från relingslinjen i fören till relingslinjen i aktern.
2. Tejpa sen på var sida om den breda tejpen i mitten, ca 10mm ut.
3. Tejpa sen ytterligare en tejp uppepå den förra, men nu ca 5mm ut från den breda i mitten.
4. Det borde då se ut ungefär så här. Vi tejpar två gånger för att den här kölförstärkningen ska målas en gång (en maskerings-
tejpning är för lamineringen, en är för målningen). Om man vill ha extra slitskydd eller en estetiskt slätare kölförstärkning, kan man måla två gånger. Maskera då tre lager. Första lagret ca 15mm från breda tejpen i mitten, andra 10mm ifrån och sista 5mm ifrån.
5. Om kajaken har skarpa böjar eller knän på köllinjen, kan det vara lite knivigt att få till tejpningen. Se bara till att tejpens innerkant är jämn. Om tejpen förövrigt ser ut att vara applicerad av en 5-åring (se bilden) så gör inte det något. Visa det inte för någon bara. Om en dekal på kajaken krockar med kölförstärkningen måste den veck. Innan maskerings-
tejpning. Inte som på bilden, efter.
6. Dra nu bort tejpen i mitten.
7. Ignorera eventuell skäddabox. Tejpa förbi den som om den inte fanns.
8. Nu ska området mellan tejpremsorna slipas för att kölförstärkningen ska få fäste.
9. Jag brukar köra med en sån här. Man kan rycka ut var 4-5:e lamell så blir trissan lite mjukare och smidigare att jobba med. Har man en stark maskeringstejp kan man då också slipa ända ut mot tejpen utan att den skadas i kanten.
10. Jag hade en billig maskeringstejp så jag fick köra för hand närmast maskeringstejpen för att den inte skulle gå sönder.
11. Slipa noga för att säkerställa kommande laminerings vidhäftning.
12. Tvätta noga med aceton. Bort med allt damm och fett.
13. Lägg remsan på plats. Om du lägger dubbla lager så prova att lägga dom båda på plats. Kontrollera remsans längd. Finskär/klipp i akter och för om det krävs. Om du använder vävt band, tänk på att ex. en 6 meter lång 50mm brett band kan lätt dras ut till att bli 7 meter långt och 35 mm brett! Hur långt man lägger remsan i för och akter är en smaksak. Lägger man den ända ut så skyddar den ända ut. Laminerings-
tekniskt kan det vara enklare att sluta 10-20 mm från relingslinjen, men måla ändå hela vägen ut.
14. 50mm band över ca 60mm slipat skrov.
15. Det kan vara lite knöligt att få remsan på plats över skarpa böjar på kölinjen. Forma till den torr så gott det går så att du ser att den passar. När du sen väter den med harts så går det fint att få den på plats. Lägg sen försiktigt remsan åt sidan (dra inte i den för då är den längre än kajaken när du sen lägger tillbaka den).
16. Pensla ut lite harts (polyester eller epoxy) på den slipade ytan. Jag brukar göra så för att det blir lätt att lägga och rikta in remsan rakt i den våta hartsen. Man kan också väta remsan med pensel på en pappskiva bredvid kajaken och sen lägga den på plats våt, men det kan bli lite kladdigt plus att ett vått tungt vävband tenderar till att sträcka sig när man hanterar det (blir längre och smalare, enligt ovan). Lägger man torr Kevlar kan det dock vara lite svårt att se när den är genomvätt och all luft är urrollad, men det är förstås inte ett problem om du använder glasfiber. Om du lägger två lager, lägg det första på plats i penslade hartsen, pensla och rolla lätt och lägg därefter andra laget på plats och pensla och rolla vidare.
17. Vät igenom remsan helt och rolla ur all luft med en aluminiumroller. Sen är det dags att dra bort en tejp på var sida om remsan.
18. Så här kan det se ut i aktern. Nu kanske du tänker "ska man nöja sig med ett sånt resultat"? Nja, här är det funktion som räknas. Och dessutom kommer det visa sig längre fram att man kommer undan med rätt mycket om man målar tjockt med gelcoat över.
19. Och eventuell skäddabox ignorerar man som tidigare. Tryck ner remsan lätt i boxen så att den ligger an över boxens kanter. Kanterna är ganska utsatta, så här vill vi verkligen ha förstärkning. Remsan måste vätas lika noga här som överallt annars, men tänk på att inte flöda på harts så det rinner ner i boxen. Då sitter skäddan där den sitter sen. Man kan kanske tycka att det skulle vara bra att maskera boxen, men det är lite trixigt för vi vill ju laminera ner över kanterna på boxen, och att maskera 5 mm ner i boxen är knepigt. Så, laminera varsamt med lagom mycket harts över öppningen!
20. Mitt Kevlarband räckte inte ända fram, men de sista 10cm är inte speciellt utsatta för slitage, så det här blir fint. Nu får det hela härda.
21. När lamineringen härdat är det dags att skära fram skäddaboxen.
22. Finskär runt kanterna. Skär fram tills remsan inte längre ligger i luften. Vi vill spara så mycket som möjligt som skydd för boxens kanter, men om remsan ligger i luften gör den ingen nytta. Tänk därför på att trycka remsan lite lätt ner/in i boxen när den är våt, se bild 19.
23. Slipa av remsan. Dels för att skapa bra fäste för gelcoaten, men också för att den färdiga kölförstärkningen ska bli så slät som det är möjligt. Till viss del en estetiskt fråga, men också trevligt när du ska bära kajaken eller kompisen ska dra upp din kajak över knät för att tömma den på vatten. En kantig och vass kölförstärkning kan förstöra ett sittbrunnskapell väldigt fort!
24. Slipa till ändarna på remsan. Dom kan tendera till att bli lite klumpiga om man har ett band som är svårt att kapa, ex. Kevlar.
25. Lika så i fören. Slipa också runt öppningen till skäddaboxen. Mjukt och slätt över allt.
26. Nu är det dags att måla med gelcoat. Som jag nämnde i punkt 4, så kan man för att få extra slitlager på kölförstärkningen måla två gånger (då maskerar man tre lager enligt punkt 4). Första lagret målar man med gelcoat och andra gången med top coat.

En gelcoat är tänkt att målas mot en formyta och sen rollas över med laminat. Gelcoaten härdar då mellan formen och laminatet, utan tillförsel av syre. Då härdar den ut helt och blir yttorr. Om en gelcoat däremot härdar i dager, exempelvis när man reparerar kajaker eller båtar, eller som i det här fallet målar en kölförstärkning, kommer gelcoaten härda med tillgång på syre och ytan kommer aldrig härda ut helt utan förbli klibbig i ytan. Så, när man målar en yta som vi gör här ska man måla med en topcoat. En topcoat är en gelcoat där man tillsatt paraffin. När topcoaten härdar lägger sig paraffinet på ytan och förseglar mot syre och man får en helt yttorr målning. Om man ska måla två lager målar man det första med gelcoat och det andra med topcoat. Målar man första lagret med en topcoat så fäster inte andra lagret på grund av paraffinet. Har man bara en gelcoat kan man köpa paraffinlösning och själv blanda hälften av celcoaten till en topcoat. Har man bara en topcoat kan man slipa och acetontvätta det första lagret noga så fäster lager nummer två fint. Men, lättast när man gör en sån här kölförstärkning är att köpa en halv liter gelcoat och en halv liter topcoat i en välsorterad båttillbehörsaffär.

För att få en lite tjockare gelcoat/topcoat som täcker bättre kan man blanda i en filler, ex. talk eller microbalonger. Två målningar med filler i varje ger en närmast helt slät yta. Tänk på att talk kan påverka gelcoatens färg en aning och även göra ytan lite mattare.

Det finns även en mängd olika tillsatser i form av olika metall och keramiska pulver för att öka slitstyrkan i gelcoaten. Välsorterade båthandelare brukar ha en del i sina gömmor. Eller så kan man ta med en bullängd och bjuda på fika hos en compositfirma i närheten...


27. När målningen härdat ut kan man om man vill slipa bort eventuella ojämnheter. Tvärr blir de slipade ytorna lite mattare, men kompisen med kapellet blir glad. Målar man två gånger behöver man väldigt sällan slipa efteråt eftersom två lager gelcoat sväljer de flesta småkanter och ojämnheter.
28. Färdigt. Här är en kajak som jag laminerat med samma Kevlarremsa som bilderna ovan och målat två gånger med filler i första lagret. Slätt och ganska blankt. Notera att Kevlarremsan även här slutar ca 5-7cm ner från relingslinjen i fören, men det tjocka första lagret "sväljer" ojämnheten vid remsans slut. Om man maskerar sista lagret kant i kant med relingslinjens målning och målar kölförstärkningen i relingens färg smälter de nästan ihop. Tjusigt värre.
29. Och här är aktern på samma båt. Här ser man Kevlarremsans kant.
30. Avslutet mot relingslinjen i aktern.
till toppen av sidan

Förvara kajak





Oavsett om det är några dagars förvaring (arbetet inkräktar på paddlingen) eller för en längre period som vinteride (tre dagar), har Du allt att vinna på att hålla efter kajaken med ett par förvaringsåtgärder. Skapa en bra förvaringsplats (enklare vagga/stöd), se över detaljer och tvätta kajaken ren. Även om smuts och små repor/skador inte nämnvärt förkortar livet på Din kajak kan de större skadorna som gör det vara svårare att upptäcka på ett smutsigt däck/skrov. Ju längre en kajak tvingas leva otvättad, desto svårare är det att få den ren.
En kajak som förvaras utan att tvättas/torkas ur i skott och brunn kommer dessutom garanterat inom kort börja lukta grävlingsgryt. Även en kajak som används regelbundet bör få en tvätt och tork efter var eller varannan tur, om man inte föredrar kaffespill/powerbar/parmesan/pastasåspulver/
östersjödy-lukt framför stärkande polyesterdoft. Nej, Wonderbaum är inte ett alternativ. Här är lösningen:

1. Tvätta Din kajak

Borste, Wettex-duk, diskmedel och varmvatten. Invändigt och utvändigt. Skölj noga och torka till sist torrt invändigt. Om Du tvättar regelbundet krävs inte mer än så. Smuts som fått sitta ett tag kan kräva andra rengöringsmedel. Titta in hos närmsta båttillbehörshandlare, där finns en mängd produkter för rengöring av gelcoat (kajakens ytskikt). Fritidsbåtsägare är kemikaliefetishister. Gummiluckorna tvättas på samma sätt. När luckan torkat, ”smörj” den med silicon (CRC Silicone Spray från bensinmacken). Luckan blir då betydligt lättare att få på plats på lucksargen. Hindrar dessutom uttorkning och fastfrysning.

2. Se över detaljer

Passa på att se över kajakens detaljer när Du tvättat rent. Kärvar skäddan? Om kajaken har roder, fungerar det friktionsfritt, är roderlinorna slitna? Har några däcksbeslagsskruvar lossat? Behöver någon gummicord bytas? Är luckornas säkerhetslinor slitna? När Du tvättar skrovet, håll utkik efter djupa report eller hack och småskador. Kosmetiska repor ger bara kajaken karaktär men en skada som går genom gelcoaten (kajakens ytskikt) bör åtgärdas.

3. Förvara Din kajak

Nu när Du äntligen skaffat en (till?) kajak, ta Dig tid att ordna en bra förvaringsplats. En kajak mår självklart bäst inomhus bredvid Din säng, men den kan också finna sig i att bo i garaget. Jag har tom hört talas om kajaker som bor utomhus, då självklart under tex en presenning. Ingen del av kajaken tar skada av kyla, men föroreningar i luften som kommer ner med regnet kan gro fast och vara svåra att tvätta bort. Solen har också en förmåga att bleka gelcoat, torka ut gummicord och luckor.
Om Du förvarar kajaken ute under presenning, lägg den upp och ner på bockar. Se till att placera bockarna där kajaken har plana ytor. Akterdäcket bakom brunnen eller vid en lucksarg. Sopa gärna av presenningen då och då under vintern om den är snörik. 20cm blötsnö kan om Du har otur tryckskada kajaken vit belastningspunkterna.
Som jag nämnt tidigare, är bästa förvaring under tak, i garage eller i förråd. Tillverka en vagga efter skrovets form. Om Du snickrar bockar eller väggkonsoler, skär ur en v-form och klä med liggunderlag eller mattremsor. KajakSports foamvaggor är riktigt enkla och bra för biltransport och dubblerar dessutom som förvaringsvaggor i ex. garaget. Du kan också bygga bocken eller konsolen med ett nylonband som vagga.



Slutligen, för att slippa unken och instängd lukt i brunn och skott, ta av luckor och transportkapell vid förvaring.



till toppen av sidan

Transportera kajak





Det finns många tillfällen då Du behöver transportera sin kajak. I första hand längre förflyttningar, kanske mellan förvaring och paddelvatten. Men även kortare sträckor, från bil till brygga, mellan sjöar och vattendrag, förbi slussar eller kanske över områden där isen ännu vägrat släppa greppet.


Ser vi till de längre transporterna är ofta en bil inblandad. Det kräver någon form av kajakhållare till Ditt lasträcke. Handlar det om en engångstransport från Din kajakåterförsäljare hem eller till kajakklubben, kan det räcka med att noggrant klä lasträcket med någon form av foam. Kajaken placeras då på slag eller upp och ner, med ena takräckesbågen mot det plana akterdäcket. Säkra med en lina/rem från kajakens för och akter till bilens front resp. bak.


Om du regelbundet använder bilen för transport, underlättar det betydligt att använda kajakanpassade hållare för takbågarna. Dessa minskar även onödiga påfrestningar och slitage på skrovet. Med stabila ändamålsenliga hållare behöver Du inte dra åt remmarna så det knakar i skrovet. Vi rekommenderar KajakSports foamvaggor. De skapar en stabil och säker vagga. De är lätta att ta av och på räcket och fungerar dessutom fin fint fom vaggor när du förvarar kajaken i garaget eller på någon annan plats.


För kortare förflyttningar kan en kajakvagn vara ett utmärkt val. På marknaden finns både små och stora vagnar. Se till att vagnen går att fälla ihop och enkelt plocka av hjulen med snabbsprintar. Då är den lätt att transportera och kan t.o.m. i många fall packas ner i kajaken. Praktiskt om vindar, vågor eller isläge tvingar dig upp på land delar av turen.


till toppen av sidan

Montera kompass på förluckan






För många paddlingsturer räcker en handkompass bra. Med den kan man ta ut kurs på kartan, bestämma sin position och förstås överföra en riktning från kartan till verkligheten. Vid längre överfarter eller för att underlätta vid paddling i dålig sikt kan en däckskompass komma väl till pass.



Däckskompasser finns i ett antal olika utföranden. En del fäster man med gummicord och krokar, andra ska skruvas fast. Bland de som skruvas fast finns de som kan monteras horisontellt och de som kräver att monteras på ett sluttande plan. Ju större kompasshus, desto tydligare siffror och lugnare rörelse på kompassrosen i sjögång. Men, en stor kompass är också svårare att placera samt mer utsatt vid räddningsövningar och transporter.



En placering långt fram på däck gör att paddlaren inte behöver titta ner för att se kompassen. Att ständigt flytta blicken upp och ner på en lång överfart kan vara irriterande. Att titta ner hela tiden kan leda till illamående. Å andra sidan kan en kompass som placerats långt från brunnen vara svår att tyda.



Många kajaker har en försänkning framför förluckan. Försänkningen är anpassad till Silvas kompass 70. Jag tycker 70:an är för liten för att synas tydligt på det avståndet på de flesta havskajaker. Lite närmre och lite större gärna.



Här har jag placerat en Silva 85 på förluckan på en kajak. 85:an är större (tydligare siffror och lugnare rörelser) och placeringen 25-30 cm närmre gör en enorm skillnad. Visst, luckan måste sitta rakt för att kompassen ska visa rätt kurs, men med Kajak-Sports luckor är det ganska lätt eftersom den har en liten pil på luckkanten precis i luckans enslinje. Om man gör en markering på däcket vid lucksargen när luckan sitter helt rakt, är det lätt att syfta mot den nästa gång du stänger luckan. Dessutom är inte 2-3 grader avgörande i kajaknavigation.

Så här gjorde jag:

Hit vill vi när vi är färdiga: en tydlig kompass på lagom avstånd från brunnen. Då sätter vi igång.
Ta bort ringen som täcker kompassens bottenplatta. Placera ut kompassen centrerat på luckan. På Kajak-Sports luckor underlättar det symmetriska mönstret. Markera i de fyra skruvhålen.
Borra hålen. Se till att skära bort ev. grader av plast runt borrhålen. De kan annars ställa till besvär med tätningen.
Sätt i skruvarna. Skruvarna som ingår när du köper kompassen är träskruv, vilket inte är till hjälp här. Nej, köp 4 st syrafasta (rostar inte, är inte magnetiska) försänkta maskinskruv M4x16 med muttrar och brickor.
Så här fint borde det se ut om allt gått väl så här långt.
Och så här på luckans undersida.
Innan du skruvar på bricka och mutter så ska det på tätmassa på skruven. Sikaflex är att föredra som så många andra gånger när man meckar med kajaken. Lagom är förstås bäst, se bara till att det flödar ut lite Sikaflex runt om skruven, brickan och muttern samt att ev olämnheter i luckans yta under brickan fylls ut.
Så här grymt lättavläst är 85:an. Och placeringen på luckan rimmar fint med placeringen av ex extrapaddeln.

Lycka till.
till toppen av sidan

Isolera brunnen





När man paddlar vår, höst och vinter kan det vara bra att isolera brunnen. Ett vanligt 15 mm liggunderlag gör en stor skillnad för temperaturen i brunnen. Paddlare ställer ibland frågan hur man ska fästa isoleringen. Klistra? Kanske klistra kardborrband för att kunna ta ur isoleringen och torka? Den här artikeln visar hur man kan låta pedalskenorna och sitsen hålla isoleringen på plats. Då kringgår man fastsättningen helt, isoleringen sitter som en smäck och kan lätt tas ur vid behov.



Sommartid kan det vara skönt att ha en kort bit liggunderlag, bara 2-3 dm under pedalerna. Inte så mycket för isolering, utan som avlastning för hälarna. Den mindre liggunderlagsbiten kan man skära på samma sätt så att pedalskenorna håller den på plats.


Lägg i liggunderlaget i brunnen. Skjut in det så det ligger mitt i kajaken ända fram mot fotstödsskenorna.
Markera med en penna vid underkanten på skenan. Mät också avståndet från skenans bakkant fram till skottet.
Mät ut avståndet i djup (måttet från bakkant på skenan till skottet) och dra ut en linje från markeringen du gjorde vid underkanten på skenan. Tänk på att kajaken smalnar av något förut så du behöver låta det längsgående snittet sträva något inåt.
Lägg i och prova. Tanken är att liggunderlaget ska sitta lite tight mellan pedalskenorna för att inte åka runt när du kliver i och ur kajaken.
Skär av liggunderlaget så det räcker 15-20 cm in under sitsen. Styr in liggunderlagets ände akterut in under sitsens framkant. Nu sitter det där det sitter till du vill annat. Om sitsen har en foamremsa i framkant som stöd mot skrovet kan det bli lite trångt. Ta ev. bort den när du använder liggunderlaget.
till toppen av sidan


Erbjudanden
Få dina julklappar i tid!
tomte

För att vara säker på att få dina julklappar i tid behöver vi ha din beställning senast den 20 december kl. 12.00. 

FRI FRAKT FRAM TILL JUL
julklapp

Nu kör vi fri frakt på alla julklappar!

Gäller fram till 24 december!

Populära produkter!
Gummicord 5,5 mm med reflex
Gummicord 5,5 mm med reflex
20 kr
Lucka 10.1
X-treme pad
459 kr
Lucka 5.1
Master Row Pad
469 kr
Eller häng med oss på Facebook